Октябрь - капустник

     Свое название этот месяц унаследовал от древних римлян, которые считали его восьмым месяцем года («окто» по-латыни — «восьмой»).  В древности на Руси октябрь называли «грязником», «листобоем», «листопадником», «капустником».

Не все народные приметы нынче сбываются, а тем более, прогнозы погоды, но давайте проверим на сей раз. Издавна считали, что если на Евстафия (3.10) туманно и тепло – это к благоприятной осени и нескорому снегу. Коли первый снег на 8.10, то зима установится к Михайлову дню – 21.11.

     Каков Покров (14.10) – такова  и зима: ветер с севера – к холодной, с юга – к теплой, с запада – к снежной.

     Если лист с березы и дуба не полностью опадает – к холодной зиме. Слишком быстро проходит листопад или очень поздний – тоже жди холодов. Обилие желудей на дубе – напротив, к теплой и снежной зиме. Ива рано инеем покрылась – к долгой. Затяжное осеннее ненастье обычно оборачивается дождливой и холодной весной.

Пора рубить капусту!

     С 8 октября – на Сергия – на Руси традиционно начинали рубить капусту и готовить из нее квашеное яство. Каждая хозяйка квасит капусту по-своему, со своими хитростями – с добавлением клюквы, яблок, корицы, кориандра и других специй.

     Однако нередко забывают, что успех лучших квашений и сама хрустящая консистенция в солениях изначально зависит от правильного выбора сорта. Хотя бы на будущее учтите, что из имеющихся сегодня 229(!) сортов и гибридов российской и зарубежной селекции для квашения предназначены далеко не все.

     Из давно известных к таким относятся  Слава, Московская поздняя, Белорусская. Из современных новейших – гибриды Победа, Несравненная, Лебедушка, Эверест, отличающиеся, по утверждению знатоков, непревзойденным пока качеством квашеной продукции по вкусу, консистенции, сохранности, аромату и внешней привлекательности. Проверьте!

     Универсальный, пригодный для квашения и одновременно для длительного хранения до февраля – гибрид Пудовая. А вот Глафира великолепно сохраняется в подвале или на балконе в течение семи месяцев – до нового урожая.

Эксперименты с чесноком

     Многие огородники ежегодно экспериментируют со сроками посадки озимого чеснока, высаживая его в разные сроки, а в следующем сезоне определяют урожаи. Как при этом выясняется, последний зависит не только от времени посадки, но именно отсюда начинается успех или, напротив, неудача. Хотя не менее важно, как посадить. Но все же самые опытные огородники высаживают свой чеснок в первые дни месяца,  например 1 и 5 октября.

     Оба варианта приемлемы, хотя первый нередко дает наибольшую прибавку урожая. Напротив, заметно его уменьшают два момента: поздняя посадка – после 10 октября (до морозов зубчики просто-напросто не успевают хорошо укорениться) и недостаточное плодородие почвы.

     Кстати, она сильно истощается при возделывании чеснока на одной грядке по несколько лет, как и после лука и картофеля (накапливаются и болезни – общие для этих трех культур). Лучшие же предшественники чеснока – огурцы, кабачки и ранняя капуста, после которых почву перекапывают вилами с полной выборкой корней и сорняков, а затем обязательно вносят щедрые дозы навозного перегноя или компоста (по ведру на квадратный метр).

     И даже несмотря на хорошую заправку почвы перегноем, весной отрастающему чесноку нередко не хватает питания, что заметно даже внешне по желтеющим кончикам молодых листочков. Обычно в таких случаях рекомендуют использовать азотные удобрения, но помогают они далеко не всегда. Куда эффективнее комплексные, типа названных. Причем, применять их лучше  осенью, заделывая прямо в рядки вместе с зубками чеснока.

     Более того, чтобы гарантировать полноценное питание чеснока с первых же дней его развития, полезно предпосадочное замачивание зубков в слабом 2%-ном водном растворе тех же комплексных удобрений в течение суток. Тогда чесночные листья никогда не желтеют, луковицы получаются неизменно крупными, а урожай – наивысшим.

     Для посадок важно отобрать самые крупные зубки без признаков заболеваний, отбраковав мелкие, больные, деформированные. Рядки удобнее устраивать поперек грядки, через каждые 20 см, расстояние между зубками – 5-8 см. Глубина посадки – 4 см. На каждый квадратный метр уходит по 50-80 зубков.

     Учтите: при запаздывании с посадкой желательно суточное замачивание зубков хотя бы в теплой воде с добавкой древесной золы, а также мульчирование слоем перегноя в 2 см или укрытие нетканым материалом, пленкой, что предохранит чеснок от возможного вымерзания.

     Однако обратите особое внимание: под мульчой нередко расселяются мыши-полевки, поэтому поблизости от грядок не поленитесь разложить специальные приманки от грызунов «Эфа» в виде неразмокающих брикетов.

Позаботьтесь о цветах

В первой декаде октября выкапываем луковицы гладиолусов и корнеклубни георгин, когда  побуреют и пожухнут листья. Луковицы гладиолусов вилами поддеваем  снизу, вынимая их вместе с грунтом на заранее разостланную пленку. Здесь и очищаем их от земли.

Сразу же в 2-3 см от луковицы секатором срезаем стебли с листьями.

После просушки на воздухе луковицы заносим в помещение и укладываем в ящик на слой бумаги, без соприкосновении друг с другом. Окончательное просушивание длится примерно месяц. Но с разным температурным режимом: в первую неделю для гладиолусов подходит обычная комнатная температура — +20-25 градусов. А потом на две недели ящик ставим куда-нибудь на высокий шкаф кухни или недалеко от батареи центрального отопления, где +35. Прогретые же луковицы кладем на подоконник с температурой +18-20.

С ноября до весны гладиолусы лучше сохраняются в прохладном месте. И не в полиэтиленовом, а в бумажном пакете – либо на нижней полке холодильника, либо между балконными дверями, где температура не выше +5.

При выкопке ломких корнеклубней георгин будьте осторожнее. Вначале на высоте 15 см от земли острым секатором полностью срежьте и удалите толстые стебли, затем на расстоянии 20-25 см от  оставшихся «пеньков» по всей окружности прокопайте  довольно глубокую (на штык лопаты) траншейку, углубите в нее вилы и очень осторожно подденьте снизу корнеклубень. Ни в коем случае не вытягивайте его, «как репку», за остатки обрезанного стебля – порвется на части, разломится! А такие травмы приводят к загниванию и полной порче зимой.

С выкопанных клубней аккуратно стряхивают или отмывают сильной струей воды прилипшую землю, кладут в открытый ящик и отправляют в хорошо проветриваемый подвал, где температура не выше +10-12 градусов и довольно влажно (при сухом воздухе растения будут усыхать и портиться, а при высокой температуре – прорастать, теряя способность к длительному хранению).

Зимой георгины хранят тоже в подвале, только при более низкой температуре (+3-6), но уже не в открытом ящике, а в заполненном сухим торфом, опилками, песком, а лучше – болотным мхом-сфагнумом.

В третьей декаде октября укрывают на зиму розы. Их подрезают в 50 см от почвы и оставшиеся стебли высоко окучивают землей, компостом или торфом, а в самом конце месяца или даже в первых числах ноября, когда совсем похолодает, укрывают более тщательно хвойным  лапником и слоем листьев.